在服装大世界里，服装的面料五花八门，日新月异。但是从总体上来讲，优质、高档的面料，衬衫现在一样，作为表面穿着、拥有多种穿法之前，常常只被作为配角。下面小编给大家分享衬衫制作工艺。
1)制图
①由于女体的体形特点，正常体形前腰节比后腰节长长出0.5-lcm，所以在腰线水平基础上，前片侧颈点比后片抬高0.5-1cm,
②此款为较合体服装.应突出女体的体形特点，制图时胸高点(BP)和胸省量的确定尤其重要。一般160/84A的BP，距侧颈点24 .5-25cm，距前中心9cm左右;胸省业为2.5-3.5cm左右。
③由于后片为无肩省造型.肩省的一部分直接在分割线中去除.剩余部分作为袖窿的松量，以吻合肩脚骨的突起。
④腰省的确定并非固定的数值，应按照胸腰之间的差数做适当调整。制图时应重视各部位规格的进一步核对，特别是胸、腰、臀等关键部位的尺寸核对。
⑤前片胸凸省转为前胸褶量，不足的量再剪切拉展。
⑥扣眼一般比纽扣直径大0 .3cm，以前中心线为基准，扣眼比前中心线偏出0.3cm,直扣眼比扣位高出0.3cmo
⑦在领子制图中，先在翻折线的右侧作出如款式图的领子造型.然后以翻折线为对称轴对折.再作出领子的后半部分。领子倒伏量约2.5cm .再取领子的领弧线长度等于衣身的领口弧线长度，最后确定后领宽.作完领子。
⑧袖山高取13，取前斜线为前AH-0.5，后斜线为后AH,画顺袖山弧线。袖口取30cm，袖口线略下弧，使袖缝拼合后袖口线圆顺。
2)女衬衫款A工业样板的放缝与标记
①根据净样板放出毛缝，衣身样板的侧缝、分割缝、肩缝、袖窿、领口、止口、前后克夫、门
襟四周等一般均放缝1.0cm。
②袖子的放缝同衣身.袖山弧线、袖缝放缝1 .0cm.袖口贴边宽2 .5cm,
③领里四周放缝1.0cm，取450斜丝.领面的后中线为对折线.四周放缝1.0cm。如面料稍厚.则领子的领底在领外围线和领角处去掉0-0 .15cm止口量;领面的外围线加人。
0 .15cm的止口存量，领角处加人0 .2cm的止口存量;领面在领翻折线处切人0-0 .3cn，的翻折存量。
上衣样板的放缝并不是一成不变的，其缝份的大小可以根据面料、T艺处理方法等的不同而发生相应的变化。如衣身的侧缝、分割缝、肩缝、袖子的拼缝等也可放缝0.8cm或1.2cm，领口、止口、袖窿、袖山等部位也可放缝0 .6cm，或0 .8cm，下摆和袖口贴边量也可根据需要作调整.可以是1 .2-3 .5cm。总之.不同的生产企业可根据自己企业的生产特点结合款式和面料特点来确定样板的放缝量。需要注意的是相关联部位的放缝量必须一致.例如衣身的领口和袖窿的缝份是0 .8cm.那么袖子的袖山弧线和领子的领口线缝份也必须是0.8cm。
放缝时转角处毛缝均应保持直角。
另外，样板上还应标明丝缕线和该款服装的成品规格或号型规格.写上裁片名称和裁片数量，并在必要的部位打上剪口。如有款式编号、样板编号及货号，也应在样片上标明。有些企业为了书写方便，会对不同的裁片作出不同的编号，如前片用二A”表示，后片用二B”表示等等，在此不一一例举。
3)粘合衬配置
衬样在面料毛板的基础上配置，为防止粘衬外铺.在过粘合机时粘在机器上.以致损坏机器，所以衬样要比面料样板小0 .2-0.3cm。领面、领里、前后克夫及门襟需整片粘衬，袖
4)工艺样板的制作
①领净样。划领净样在领子净样的基础上制作，领外止口线是净缝，领口线是毛缝。
②前后克夫净样。前后克夫四边均取净缝。
③扣眼位样。扣眼位样是在衣服做完后用来确定扣眼位置，因此止口边应该是净缝，扣眼大两边锥孔，锥孔时注意应在实际的扣眼边
进0 .2cm.
在工艺小样板中，定位板在锥孔或打剪口时应比实际点的位置进0.2cm.以免衣服做好后盖不住定位痕迹;定型板在劈净缝时应比实际的净缝线进。因为在定型板用定型板划线时，线条粗一般有0 .1cm左右。
5)样板的校对
①缝合边的校对。在相应缝合边中，除前片和前育克缝合有褶皱，以符合造型需要外，通常两条对应的缝合边的长度应该相等。另外需校对袖子的吃势量，领子的领弧线和衣身的领口弧线是否吻合。
②规格的校对。主要是校对衣长、胸围、腰围、袖长、袖口等部位尺寸。另外还须核对一下门襟、克夫宽度等小部位的规格设置是否合理。
③根据样衣或款式图检验。根据样衣或款式图首先必须检验样板的制作是否符合款式要求;再者.检验样板是否完整、是否齐全;最后，还要核对样板是否根据款式或样衣的要求来放缝及做一些细节的处理。
④衬样、工艺样板的检验。检验衬样的制作是否正确，是否符合要求。
⑤样板标识的检验。检验样板的剪口是否做好，应有的标识如裁片名称、裁片数、丝缕线、款式编号、规格等是否在样板已标注完整.是否做好样板清单。
